Sumpfkalk oder gelöschter Kalk für Außenwand?

S

Schmidt

Guest

• 21.07.2005

• #1

Guten Tag,
Wir haben im Wallis ein altes Holzberghaus, das bis zur ersten Etage auf Mauerwerk liegt. Das Mauerwerk ist noch von früher verputzt und soll jetzt mit Kalkweiß überstrichen werden. Leider habe ich hier weder bei den Fachgeschäften, Baumärkten noch Handwerkern jemand gefunden, der noch mit Kalkfarbe arbeitet...
Nun habe ich mit gelöschtem Kalk (1:4 mit Wasser) einen ersten Anstrich aufgetragen, der allerdings jedesmal, wenn es regnet ausbleicht und erst nach Trocknung wieder weiß wird. Muß ich also unbedingt Sumpfkalk auftragen oder gibt es eine Möglichkeit trotzdem mit dem billigeren und vor allem hier beziehbaren Löschkalk zu arbeiten?
Vielen Dank für die Hilfe,
Hans-Peter schmidt

 

A

anonymus

Guest

• 21.07.2005

• #2

? Begriffsdefinition

auch Sumpfkalk wird gelöscht (jeder Kalk eigentlich).

Was für ein Produkt (Name/Hersteller) haben Sie denn momentan genau?

Sumpfkalk muss nicht unbedingt teuer oder teurer sein. Meist ist "Baumarktware" teurer. Grade in der Schweiz gibts sau viele Anbieter (googeln).

Grüße Annette

 

S

Schmidt

Guest

• 21.07.2005

• #3

Kalkpulver

... ja, ja, ich habe mit den Begriffen zwischen Französisch und Deutsch noch Probleme, ich versuche gerade, mir ein Glossar zu machen. Klar, beide sind gelöscht. Ich meinte einmal den 20kg-Sack mit Kalkpulver (Weißkalkhydrat - chaux hydraté) und eben Sumpfkalk.
Vielen Dank

 

A

anonymus

Guest

• 21.07.2005

• #4

Der Unterschied

Moin,

Sumpfkalk ist chemisch nichts anderes als gelöschter Kalk - nur länger gelagert. Dadurch ändert sich die physikalische Struktur und Verunreinigungen lagern sich ab. Dieser "Reife-Prozess" macht ihn auch teurer.

Es ist ganz normal, daß sich ein Kalkanstrich bei Nässe farblich verändert. Das ändert auch kein Sumpfkalk.

Das Mischungsverhältnis von 1 : 4 ist noch relativ dick. Kalk (-milch) muss sehr dünn aufgetragen werden - und dann besser nach jeweiligem Abbinden noch einen 2. und 3. Anstrich.
Nicht bei Temperaturen über 20° verarbeiten, sonst erfolgt der Abbindeprozess zu schnell und die "Farbe" wird nicht richtig fest.

Im Gegensatz zu den Handelsüblichen Farben (Dispersionen) binden Kalkfarben nicht physikalisch ab - durch Verdunsten des Lösemittels - sondern durch eine chemische Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft, aber nur im feuchten Zustand.

Den Kalk aus den 20 kg Säcken können Sie ohne weiteres verwenden. Die Mischung mit Wasser sollte aber bei ca. 1 : 5 liegen.

 

A

anonymus

Guest

• 21.07.2005

• #5

@Bernd
ich hab mich in letzter Zeit sehr mit dem Baustoff Kalk befasst. Da gibts Himmelsweite Unterschiede...

Trockenen Kalk sollte man zumindest einsumpfen und mindestens 4 Tage stehen lassen, da es sein kann, dass nicht alle Partikel richtig gelöscht wurden und dann kanns sein, dass diese Partikelchen sich aus dem Gefach "sprengen"...

Wie auch immer. Bei mir waren alle Baumarktangebote erheblich (bis zum 4fachen) teurer (Gräfix, Maxit) als lange gelagerter Sumpfkalk...

Grüße Annette

 

S

Siegfried Kurze

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• 21.07.2005

• #6

Außenwand kalken

Dachog. Auf einen Eimer Kalkmilch (etwa 10l.) ca. 1l Molke oder Magermilch einrühren. Ansonsten wie vom Bernd beschrieben. Mfg ut de ole Mark

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #7

Molke?
Die grade wirft man doch weg, weil da kein Kasein drinnen ist...

?????

Grüße Annette

 

A

anonymus

Guest

• 21.07.2005

• #8

@Annette

Grundsätzlich hast Du recht mit dem Einwand, Kalk lieber ein paar Tage "einsumpfen" zu lassen. Das ergibt zwar noch keinen Sumpfkalk, aber die skizzierte Gefahr des Nachlöschens ist dann auf jeden Fall vom Tisch.

Der von Siegfried gemachte Vorschlag ist auch ok. Es soll hier ja keine Kalk-Kasein-Farbe hergestellt werden. Chemisch ist das wieder etwas anderes, aber ähnlich. Das Eiweiß in der Molke verbessert die Verarbeitbarkeit und die Wetterbeständigkeit.

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #9

und was hat Molke "chemisch" für eine Bedeutung im Kalkanstrich?

Leinölfirnis macht den Anstrich etwas wetterfest. Aber Molke???

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #10

Viele Wege ...

Die Effekte sind ähnlich, die Chemie grundsätzlich verschieden.

Leinöl gehört zu den trocknenden Ölen => Oxydation mit Sauerstoff. Leinöl ha aber den Nachteil, daß es zum Vergilben neigt. Deshalb ist Distelöl (ALDI & Co.) besser und billiger. Man kann auch die teure Variante nehmen, dann heißt es Safloröl.

Aber bitte ganz wenig (< 1%)

Eiweiß wird durch den alkalischen Kalk augeschlossen. Dadurch entstehen Kalkseifen.

Beide Verfahren sind durchaus mischbar - da sie sich nicht gegenseitig ins Gehege kommen.

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #11

Preise

Annette,

ich kann Dein Preisbeispiel nicht ganz nachvollziehen. Ein 25 kg Sack Weißkalkhydrat kostet je nach Anbieter zwischen ca. EUR 4,50 und 6,00.

1 kg Sumpfkalk liegt für Heurigen bei ca. 0,70 bis über 3,00 für den 20-jährigen.

Wenn Du andere Preise und Bezugsquellen hast, dann sofort ans schwarze Brett damit. Im Baumarkt habe ich auch noch nie Sumpfkalk gesehen, Weißkalkhydrat nur mitunter.

Gruß aus BS

Bernd

 

limestone-kalkbaustoffe

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• 21.07.2005

• #12

Fassade streichen

Hallo Herr Schmidt,
- Sumpfkalkanstrich soll auf Kalkputz erfolgen (ist es Kalkmputz?)
wen es Kalkputz ist -erst mit einer Reisbürste die Sinterhaut entfernen
Holzgebrannten Sumpfkalk (z.b. 15 Mt.alt oder älter)im Verhältnis 1:5 verwenden als erster Anstrich (vor-und nachnässen ist wichtig)eventuell während dem Streichen nässen.
darauf folgt der zweite Anstrich 1:4 dann zwei mal 1:3 feucht halten-nässen ist sehr wichtig.
Mladen Klepac
Mit freundlichen Grüssen

 

A

anonymus

Guest

• 21.07.2005

• #13

@Mladen Klepac

Bei dem angegebenen Verhältnissen von unter 1 : 5 sehe ich einige Probleme:

Auftrag wird zu dick, dadurch erhöhte Spannungen und Gefahr der Rissbildung - ähnlich wie beim Putz, der nach außen hin auch immer magerer sein soll.

Mir persönlich wäre ein mehrmaliger, sehr dünner Anstrich sicherer.

Gruß aus BS

Bernd

 

limestone-kalkbaustoffe

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• 21.07.2005

• #14

Fassadenanstrich

@Bernd Froehlich
Lieber Herr Froelich,
Glaube nicht das Sie etwas dagegen haben die Aufgabenstellung hier vor ort auszudiskutieren.mehr verdünnen wie Sie beschreiben würde ich auch nicht (habe auch nicht dazu geraten).Sie haben richtig Verstanden aber nachhinein... das war bestimmt ein Schreibfehler von Ihnen.wichtig ist die Farbe feucht zu halten,aber auch zu wissen was ist es für ein untergrund.
Mit freundlichen Grüssen
Mladen Klepac

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #15

Gegen Rechthaberei

Lieber Herr Klepac,

wir hatten in unseren Diskussionen der Vergangenheit m.E. noch nie Schwierigkeiten gehabt - da wir wohl doch eine sehr ähnliche Zielsetzung haben.

Nur zur Richtigstellung: Ich wollte auch nicht weiter verdünnen, sondern hatte nur mögliche Gefahren bei einer "zu dicken Mischung" von ca. 1 : 3 gesehen, da die Auftragsstärke dann zu dick wird.

Persönlich arbeite ich lieber mit ca. 1 : 5.

Liebe Grüße

 

S

Schmidt

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• 21.07.2005

• #16

Zwischendanksagung an Alle

Vielen Dank für die höchst hilfreichen Hinweise und Ratschläge. Der Untergrund ist leider kein Kalk, sondern älterer Zementmörtel, worauf die Kalkfarbe aber sicher auch hält.
Herzliche Grüße,
Hans-Peter

 

limestone-kalkbaustoffe

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• 21.07.2005

• #17

Fassadenanstrich-Hallo Herr Froelich

Fassadenanstrich
Es ist schön wenn wir unsere Erfahrungen so austauschen können.Damit der Kalkputz(wenn es denn einer ist)nicht zuviel Wasser auf einmal aufnehmen muss,streiche ich wie oben beschrieben,der letzte Anstrich kann auch eingefärbt werden.
Mit freundlichen Grüssen
Mladen Klepac

 

A

anonymus

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• 21.07.2005

• #18

Untergründe

Kalkfarben haften auf allen mineralischen Untergründen: Zement- und Kalkputz, Mauersteine, Bruchsteine etc.

 

E

Elander

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• 21.07.2005

• #19

Sumpfkalk für innen und aussen

Wir arbeiten bei unserer Hausrenovierung mit Kalkfeinputz der Fa. Glück, ein rein mineralischer Oberputz aus Sumpfkalk und weißem Marmorsand ohne zusätzliche Bindemittel.

Bezugsadresse z.B.:

http://www.pigmentmuehle.de/index.html

Preis: ca. 12 €/30 kg.

 

S

slow-house

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• 22.07.2005

• #20

zementärer Untergrund

Hallo
würde gar nicht so lange rumtun mit den Anstrichen, da der Untergrund Ihnen sowieso irgendwann entgegenkommt! Die Starrheit der Zementfugen oder des Zementputzes (der nachträglich aufgebracht wurde) wird sich mit der Zeit verabschieden.
Sinnvoller wäre es den Zement von der Konstruktion zu bekommen und dann mit reinen Kalkprodukten aufzubauen! Auch alle Übergänge Holz-Mauerwerk, die mit zementären Mitteln gearbeitet sind werden aufgrund der "wasserhaltenden" Eigenschaft des Zementes eher zu Schäden führen als gedacht!
Die Kalkanstriche wurden ja schon ausführlichst besprochen!
Hier wie bei den anderen Kalkprodukten auf die "Reinheit" achten - Volldeklaration anfordern (und auch hier nicht auf die gerne beschriebenen <5% hereinfallen!

mfG

FK